Arriba: Café Central, Viena
WienTourismus/ChristianStemper.

El legado de la cafetería

El origen del café vienés es considerado por muchos más una leyenda que un hecho. Según cuenta la historia, el ejército polaco-habsburgués que derrotó al ejército otomano y levantó el segundo sitio turco de Viena en 1683 descubrió varios sacos de judías secas de color marrón oscuro entre el botín dejado por el enemigo en retirada.

Sin conocer su finalidad ni su valor, el rey polaco Jan III Sobieski entregó los sacos de granos inútiles a un oficial llamado Jerzy Franciszek Kulczycki. Tanto si compartía su información con el rey como si no, Kulczycki era muy consciente de lo valiosos que eran los granos, ya que había aprendido sobre el café durante el tiempo que pasó en cautividad turca.

A menudo se atribuye a Kulczycki la adaptación del café a los gustos europeos añadiendo leche y azúcar a la fuerte y amarga bebida turca. En cualquier caso, la primera cafetería vienesa reconocida fue abierta por Johannes Theodat en 1685. Las primeras cafeterías ofrecían a sus clientes una carta de colores que representaba varios tonos de marrón, más claros o más oscuros, entre los que el cliente elegía el tono de su preferencia.

No fue hasta mucho más tarde cuando los preparados individuales de café se bautizaron con los nombres que hoy resultan familiares a los clientes: Melange, Grosser/Kleiner Brauner, Grosser/Kleiner Schwarzer, Einspänner, Verlängerter, el Fiaker con sabor a ron y el complejo Kaisermelange.

Con el paso de los siglos, la cafetería vienesa evolucionó hasta convertirse en algo más que un lugar donde tomar una taza de café. Aunque los cafés eran omnipresentes en toda la ciudad, cada uno tenía su propio ambiente y atraía a una clientela distinta basada en gran medida en intereses académicos, políticos o culturales, así como en la clase social.

Los cafés vieneses eran los lugares favoritos de personajes tan notables como Alfred Adler, Sigmund Freud, Theodor Herzl, Gustav Klimt, Egon Schiele, Arthur Schnitzler, Stefan Zweif, así como de innumerables otros cuyos nombres y vidas han desaparecido desde entonces de la historia. Se dice que León Trotsky era especialmente aficionado al Café Central. La popularidad de los cafés puede atribuirse a la singular función social que cumplían. Además de un excelente café y pequeñas comidas, los cafés vieneses tradicionales ofrecían a sus clientes la oportunidad de sentarse en un entorno confortable y leer las noticias del mundo extrayéndolas de estantes de periódicos locales y, con frecuencia, extranjeros. Éste era un servicio importante en una época anterior a la radio, la televisión e Internet.

La virtud única del café vienés hoy, como siempre, es que ofrece al cliente la oportunidad de sentarse simplemente con una, dos o un puñado de personas y establecer conexiones humanas en un ambiente que se presta a lo personal e íntimo, a lo significativo, ya sea emocional o intelectual. Por las mesas de mármol y las sillas de madera curvada de los cafés vieneses pasan amigos, amantes, socios, estudiantes, intelectuales, políticos, cotillas, idealistas, conspiradores y, por supuesto, turistas. Ensimismado en su periódico o en una conversación privada, nunca sabrá quién está sentado en la mesa de al lado ni de qué están hablando. Si el concepto de lo romántico enfatiza la emoción humana y los elementos más intangibles de la interacción personal, entonces el café vienés es uno de los elementos más románticos de una ciudad innegablemente romántica.

© Extractos extraídos del artículo "Café Hawelka" de John A. Irvin.